Высота крыши по соотношению к ширине дома и как рассчитать высоту конька для различных типов кровли

Устройство подушки под каркасный бассейн

Насыпь под бассейном имеет однородную толщину и полностью повторяет рельеф дна котлована. Исключение составляет верхний слой, который предназначен для нивелирования неровностей и обустройства идеально ровной и мягкой поверхности.

Если после снятия дёрна глубина котлована получилась больше, чем 20 см, на дно можно высыпать неликвидные сыпучие стройматериалы и чернозём с примесями глины, строительный бой или каменноугольный шлак. Подойдут любые материалы, обладающие несжимаемостью и гигроскопичностью, а также не содержащие органики.

Подсыпка из щебня толщиной 15–17 см необходима для впитывания большого количества влаги и её быстрого испарения. Однако если речь идёт об углубленном котловане, вода будет постоянно стекать в центральную часть. Если на участке есть уклон, достаточно просто проложить дренажную трубу от центра в сторону падения уровня земли. На ровных участках поможет прокол верхнего водоупорного слоя трубой 50 мм. Если УГВ низкий, а верхний слой осадочных пород представлен супесью или иным гигроскопичным грунтом, данная проблема не актуальна. Как определить уровень грунтовых вод, RMNT подробно рассказывал .

Гравийную подушку насыпают одним слоем, уплотнённым вручную. После этого сверху раскатывают геотекстиль плотностью от 300 г/м 2 и производят насыпку песка. Песок лучше брать мытый карьерный, содержание глинистых или иных плотных включений недопустимо. Вместо песка также можно использовать вспученные вулканические породы, керамзит и каменную крошку.

Верхний слой насыпи следует выполнять слоями по 2–3 см, обильно проливая водой. Мягкая поверхность подушки должна быть выше уровня прилегающей территории на 3–5 см. Используя опорные площадки как маяки, нужно выровнять кольцо, отступив на метр вовнутрь от границы установки чаши. Далее как можно ровнее следует разгладить центральную часть площадки.

Поверх песка остаётся только уложить изолятор. Он выполняет две функции — исключает истирание дна при колебаниях воды в чаше, а также обеспечивает теплоизоляцию бассейна от грунта. В качестве изолятора может выступать стандартная подложка для каркасных бассейнов, но зачастую её свойств недостаточно. Полноценной заменой такой подложки будет недорогой вспененный полиэтилен в 2–3 слоя общей толщиной до 30 мм.

Более надёжным материалом будет вспененный каучук или маты на пенополиуретановой основе. Части подложки нужно с обеих сторон склеить между собой в стык, используя строительный скотч. После установки и заполнения бассейна изолятор следует обрезать с отступом в 5 см от чаши, а выступающие края присыпать 5–7 см слоем песка или мелкого керамзита, который окультурит место примыкания бассейна к площадке и послужит мягким для ног покрытием дорожки.

Виды каркасных бассейнов

Чтобы лучше разобраться, какой построить бассейн, нужно знать их разновидности. Ознакомиться с параметром оптимально на каркасных купелях заводского изготовления.

По конструкции бассейны разделяются на два типа:

  1. Листовые. Отличительной чертой бассейнов является изготовление каркасной конструкции из листов стали, пластика или древесностружечных плит. Прочность обеспечивают специальные опоры.Совет! Листовые купели выдерживают большое давление воды, так как материал чаши прилегает по всей плоскости к каркасу. Такой бассейн лучше всего выбрать для изготовления своими руками. Однако надо учесть, что листовую каркасную конструкцию практически невозможно сделать разборной.
  2. Стержневые. У этих бассейнов каркас собирают из стальных или пластиковых труб. В самодельном исполнении используют деревянный брус.Совет! Если есть необходимость в изготовлении каркасного разборного бассейна, то стержневая модель будет лучшим выбором. Купель аналогично обладает повышенной прочностью. Зимой ее легко разобрать, отправить на хранение в сарай.

Независимо от конструкции каркаса, чаша бассейна изготовлена из одного ПВХ материала.

Форму каркасной купели придают в виде круга, овала, прямоугольника или трапеции. При изготовлении своими руками оптимально остановиться на двух вариантах:

  1. Прямоугольные бассейны удобны для плавания, коллективного купания. Однако наличие углов и разная длина стенок делает конструкцию менее прочной, что связано с разностью давления воды на отдельные участки.
  2. Круглые бассейны больше подходят для неактивного купания одного или нескольких человек, семейного отдыха. По прочности чаша выигрывает у прямоугольного аналога, так как давление воды на все участки бортов равномерное.

В зависимости от материала чаши, бассейны бывают морозоустойчивые и сезонные. В первом случае ПВХ пленка выдерживает морозы до — 20 оС. Такой каркасный бассейн зимой используют под каток. Во втором случае купель разборная. На зиму ее убирают в сарай.

На видео каркасный бассейн своими руками:

Первым делом нужно мысленно представить, как будет выглядеть каркасная купель, собранная своими руками. Примеры работ находят в Интернете, смотрят у знакомых, соседей.

Следующим этапом определяются с размером. Бассейны каркасного типа чаще ставят на даче, где площадь участка обычно 6-10 соток. Для такого двора оптимально своими руками собрать прямоугольную купель с размером стенок 4,5х2 м. Высоты бортов достаточно 1 м. Бассейн с такими параметрами вмещает до 8 т воды. Глубины хватит купаться взрослым и детям. Местом установки выбирают свободный от деревьев и высоких сооружений солнечный участок.

Совет! Бассейн оптимально установить своими руками ближе к огороду или садовому участку. Такое расположение упростит слив воды. Ее можно использовать для полива садовых и огородных культур.

Из материалов для чаши понадобится ПВХ пленка. Лучшим считается бельгийское полотно плотностью 600 г/м2. Для таких размеров бассейна подойдет пленка шириной 2,5 м. Каркас традиционно проще соорудить из дерева. Нужны древесностружечные плиты, брус с размером стенок 50х100 мм, обрезная доска толщиной 25 мм. Крепеж осуществляют саморезами.

Совет! При желании сварить каркас для бассейна своими руками можно из металла. Конструкция получится прочнее, но дороже обойдется хозяину.

Под чашу нужно подготовить основание. Здесь понадобится мелкий щебень или гравий, а также песок. Для защиты древесины используют антисептик, краску, битум.

Для работы в первую очередь потребуется деревообрабатывающий инструмент и специальный термофен с насадкой для пайки пленки. Он должен быть рассчитан на диапазон температур от 20 до 700 оС.

Непредвиденные трудности

Нужно заранее предусмотреть те неочевидные моменты, которые могут испортить результат даже при, казалось бы, абсолютно правильной организации площадки. Пример тому — грызуны, которые разрывают грунт под бассейном, что вызывает проседание, приводящее к образованию неровностей на дне и проваливанию ножек.

Единственный адекватный вариант борьбы с таким явлением — укладка по стенам и дну котлована оцинкованной металлической сетки с мелкой ячейкой (до 10 мм). Второй способ, который даёт лишь временный эффект — ежегодное распугивание землеройной живности с помощью глубинного вибратора для усадки бетона.

Для борьбы с грызунами можно использовать электронные или самодельные отпугиватели

Другая проблема, с которой можно столкнуться при эксплуатации каркасного бассейна — прорастание поросли от деревьев и кустарников. Некоторые деревья имеют настолько жесткие и быстрорастущие побеги, что протыкание ими дна чаши — лишь вопрос времени. Однако растение не будет развивать корневую систему в почве, РН которой сильно отличен от нормального. Надолго изменить кислотность почвы поможет электролит для свинцовых аккумуляторов, который разливают в котловане из расчёта 0,5 л/м 2 .

Ещё одна не очевидная опасность — когда чаша бассейна расположена на границе участка с просадочным грунтом. При смачивании он продавливается сильнее, что приводит к перекосу чаши. Определить возможные места просадок можно по неравномерному поглощению воды после того, как котлован выкопан и выровнен в горизонтальной плоскости. Хорошо пролейте дно и отметьте места, где влага уходит практически сразу, в то время как на других участках стоят лужи. Убедиться в существенном различии плотности грунта можно также путём штыревания на глубину 1 м после обильного смачивания — на просадочном грунте штырь заходит в землю существенно легче.

Установка каркасного бассейна на участке с уклоном

Довольно распространённая трудность, с которой сталкиваются дачники — установка бассейна на местности с уклоном. В таком случае единственный вариант подготовки по грунту — террасирование с врезкой в вышерасположенную часть участка. Таким образом, с одной стороны бассейн будет стоять на земле, а с другой — плавно углубляться в грунт с отступом от стенок террасы не менее 0,5 м. Если грунтовые стенки превышают высоту бортов бассейна, их необходимо укрепить каменной кладкой или низкорослым кустарником.

Бассейн своими руками во дворе частного дома

После подготовки площадки приходит очередь монтажа каркаса. Вне зависимости от того, каким он будет, стойки необходимо установить по разметки с необходимым шагом. Для массивных стоек из бруса (сечение 100х50 мм или более) допустим шаг в 1,2…1,5 м, для более тонких опор – 0,8…1,2 м.

Чтобы придать стойкам необходимую устойчивость, следует заглубить их в грунт на 50…80 см (для бассейнов промышленного изготовления необходимо следовать инструкциям производителя). Отверстия под установку стоек выполняются с помощью бура, при обычной ручной отрывки ямы получаются слишком большими. Опоры ставят строго горизонтально, проверяя положение уровнем.

Montazh-stoek.jpg

Для особо крупных бассейнов можно сделать обратную засыпку скважин под стойки щебнем с трамбовкой и даже забетонировать их, однако обычно это не нужно.

Стойки «обвязывают» доской-шалевкой или обрезной (можно использовать также брус, плиты) вверху и внизу. Положение верхней обвязки выбирают на уровне верха будущей емкости. Например, для чаши глубиной 1,2 м верхний край верхней обвязки должен находиться на высоте 1,2…1,15 м. Нижнюю обвязку располагаем на высоте 0,2…0,3 м от уровня земли.

Obvyazka-stoek.jpg

Чем больше шаг стоек, тем сильнее давление на них воды из чаши. Поэтому для промежуточных и, возможно, для угловых опор желательно сделать распорки-подкосы. Лучше выполнять их в виде треугольников, это обеспечивает более жесткую связь. Для нижней стороны прямоугольника можно использовать необрезную доску и даже горбыль, для самих подкосов лучше брать качественный сухой брус сечения 40х60 или 50х50 мм.

Сразу же после сборки основного каркаса стоит установить лестницу. Ее можно монтировать только снаружи или добавлять подвесную конструкцию изнутри.

В предложенном примере лестница выполняется на тетивах, выпиленных из обрезной или необрезной доски с толщиной не менее 20 мм. Для усиления конструкции каркаса в месте крепления лестницы монтируется еще одна стойка (лучше сразу включить ее в общий контур при первичном монтаже).

Верхняя ступенька лестницы опирается о верхнюю обвязку каркаса, нижняя может лежать на грунте, как показано на фото, или находиться на расстоянии от нее. Расстояние между ступенями определяется индивидуально, в зависимости от роста и возраста пользователей (для детей имеет смысл сделать ступеньки чаще).

Лестницу внутрь бассейна проще сделать обычную вертикальную с креплением к верхней обвязке и внешней лестнице.

Важно: внутри чаши лестница не должна опираться на дно бассейна! В противном случае идет динамическая нагрузка на дно чаши, возможен прорыв ткани!

Заменить деревянную лестницу можно металлической готовой.

После того, как каркас полностью собран, а песок на площадке еще раз выровнен, можно крепить заранее склеенную чашу. Ее монтируют с помощью оцинкованных саморезов через люверсы. Диаметр люверсов заранее подбирают таким, чтобы он на 1…2 мм превышал номинальный диаметр резьбы саморезов.

В креплениях обязательно необходимо использовать шайбу, ее внешний диаметр должен быть больше внешнего диаметра люверса на 2…4 мм.

Натягивать ткань следует осторожно, чтобы не порвать, лучше вначале «наживить» саморезы и затягивать их уже после того, как ткань будет расправлена по всему каркасу.

Советы и рекомендации по обустройству проёмов в каркасном доме

На что стоит обратить внимание при обустройстве отверстий:

  1. Расстояние между стойками должно соответствовать ширине плит теплоизоляционного материала;
  2. Большим количеством стоек увлекаться не надо. Минимальный шаг между ними должен равняться 60 см. Если же их будет слишком много, это априори приведёт к появлению большого количества так называемых мостиков холода;
  3. Для фиксации различных углов и стоек в каркасном доме можно пользоваться самыми обыкновенными саморезами (обычно монтируются при помощи шуруповёрта). Оптимальная длина саморезов – 75 мм, большие брать не стоит, так как они могут повредить пирог стены. Для простых стоечных конструкций будет достаточно от 4 до 6 обыкновенных саморезов, если брать угловые конструкции стоек, то здесь будет достаточно 10 штук. Для большей надёжности фиксации лучше всего скреплять саморезы “на косую”. Зачем использовать такой способ фиксации? Просто в этом случае можно будет обойтись без металлического профиля и пластин, что, во-первых, упростит задачу по закреплению, во-вторых, сэкономит денежные средства (металлический профиль сегодня стоит дорого).
    9Устройство-углов-в-каркасном-доме.jpg
    Устройство углов в каркасном доме

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий