Зачем регистрировать хозяйственные постройки на участке? (инструкция, расчёты, пояснения)

Расстояние от сарая до соседского жилого дома

Независимо от типа сарая, отдельно стоящий он или встроенный, требования санитарно-технических норм одинаковые относительно удаленности от соседского дома. Сарай для хранения инвентаря, гараж и баня располагаются не ближе 6 м от окон жилья соседа.

Сарай для содержания птицы располагается на дистанции не менее 8 м от соседских строений хозяйственного типа, гаража и бани. Минимальное расстояние от дома соседа до хозпостройки с живностью – 12 м.

Нормативное расстояние от бани до забора можно узнать по ссылке.

smezhniy-uchastok.pngМинимальные дистанции на участке в деревне

Хозпостройка рядом с пустым участком

Осуществляя строительство сарая рядом с пустым участком, необходимо руководствоваться нормами расстояний от линии разграничения. В этом случае рекомендуется поставить забор точно по границе участков и отмерять все дистанции от него. Нормы удаленности от собственного жилья и других строений сохраняются.

Сарай под инвентарь ставится на расстоянии 1 (один) метр от боковой ограды и 5 метров от переднего забора – красной линии, но к дороге не ближе, чем дом.

khozpostroyka.jpgВ деревне

Хозблок для содержания птицы должен располагаться в глубине участка на расстоянии 12 м от собственного жилого дома. Наименьшая дистанция до забора сбоку и сзади участка, если они не застроены — 1 м. Этот размер прохода остается и в том случае, когда на соседнем участке есть нежилое строение, но до него более 4 м.

Выбор места для строительства

Несколько хозблоков объединяют одной крышей

Если на дачном участке других строений нет, единственное требование к выбранному месту – низкий уровень грунтовых вод. Нельзя ставить сарай в низине: паводковые и дождевые воды будут затоплять строение и долго оно не прослужит.

Если на наделе построено жилье и есть другое строение, при выборе места соблюдают следующие правила:

  • деревянный хозблок от другого деревянного строения должен отстоять на 15 м;
  • расстояние между сараем и каменной постройкой составляет 8 м;
  • если сарай оборудуется душем, дистанция сохраняется в 8 м;
  • от забора бытовка удалена на 1 м.

Требования к расстоянию от зеленых насаждений выполняются очень небрежно. Но все же не стоит ставить хозпостройку под старым высоким деревом.

Если хозблоков несколько, рекомендуется объединить все постройки под одной крышей.

Не все постройки являются недвижимым имуществом

Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и другие ведомства регулярно разъясняют особенности регистрации и налогообложения построек на частной земле, но этим только запутывают ситуацию. Например, в недавней говорится, что из-под налога можно вывести только одну хозпостройку (площадью до 50 кв. м) имеющуюся на участке. При условии, что владелец обратился в налоговую за освобождением постройки от налога. За все остальные строения, имеющиеся на участке, владелец должен платить налог на недвижимое имущество. На самом деле это не так.

Дачникам и владельцам коттеджей надо чётко понимать, что далеко не все принадлежащие им постройки являются ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ.

Cyganash.jpgИгорь Цыганашруководитель Управления Росреестра по Свердловской областиДопустим, у вас на участке есть стайка (хлев), теплица, сарай. Скорее всего, они не являются объектами недвижимости, так как не имеют капитального фундамента. Это некапитальные постройки. Их не надо ставить на кадастровый учёт, регистрировать на них право собственности. Соответственно они не являются объектами налогообложения. Налогом облагаются только объекты недвижимости – это строения прочно связанные с землёй, перемещение которых невозможно без нанесения им непоправимого ущерба.

Причём как замечает Игорь Цыганаш, даже если постройки являются капитальными и формально являются объектами недвижимости, то они будут зарегистрированы (поставлены на кадастровый учёт) только по заявлению собственника. Если собственник не пожелает, то никто его дом, сарай или баню регистрировать насильно не будет.

Пошаговая инструкция по возведению деревянного хозблока

Сейчас многие компании предлагают готовые постройки, но гораздо интереснее создать и обустроить помещение хозблока для дачи своими руками. За образец возьмем строение размерами 6м х 3м х 3м.

hozblok17.jpg

Готовый хозблок состоит из двух отдельных помещений, каждое их которых имеет отдельный вход. Окна находятся на трех стенах, исключая заднюю

Перед процессом возведения необходимо закупить материал:

Свежие записиСиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не вытесняют другие растенияПочему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как по 3 признакам самим определить возраст растенияРассада помидоров стала фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

  • брус различного сечения (15см х15 см, 10см х 15см, 10см х 10см, 5см х 10см);
  • обрезную доску;
  • рубероид (или аналог);
  • фанеру;
  • песок, гравий, цемент для изготовления бетона;
  • асбоцементную трубу (15 см в диаметре).

Шаг #1 – установка фундамента

Первый этап – разметка периметра для будущего фундамента. Столбики будут находиться по углам и в центре длинных, 6-метровых стен. Предварительно нужно подготовить грунт – снять слой дерна и плодородной почвы на глубину до 20см, засыпать песчаную 10-сантиметровую подушку и тщательно ее утрамбовать. Для каждого столбика потребуется ямка глубиной около 1 м 20 см – в нее следует поместить столб для фундамента соответствующей длины.

hozblok11.jpg

Размеры хозблока могут быть разными и зависят от его назначения, поэтому не обязательно ориентироваться на заданные параметры – длину или ширину можно изменить

Дно каждой ямки также необходимо подготовить: покрыть толстым слоем мелкого гравия или песка, утрамбовать. После установки труб в готовые отверстия проверяется их строго вертикальное положение (лучше использовать строительный уровень), а свободное пространство засыпается песком. Внутреннюю часть труб следует заполнить цементным раствором примерно на одну треть, а затем отрезок трубы приподнять. Вследствие такого действия из бетона получается прочное основание для фундаментных столбов.

Фундамент на асбоцементных сваях – гарантия устойчивости и долговечности строения; можно построить хозблок без фундамента, но он будет менее надежным и послужит более короткий срок

Затем следует до конца заполнить полости труб цементным раствором. Многие для усиления последующей фиксации основания из бруса в четыре угловых столбика монтируют куски арматуры, закрепленные в растворе и выступающие вверх примерно на 20 см. Вместо арматуры можно использовать анкера, также закрепленные на фундаменте: рама из бруса крепиться к ним посредством гаек. Трубы следует заливать тщательно, так, чтобы не образовалось воздушных пазух. Окончательное отвердение произойдет лишь через пару недель, на протяжении этого времени следует смачивать раствор водой и закрывать его от прямых солнечных лучей.

Шаг #2 – формирование рамы-основания

Пока «созревает» фундамент, можно заняться сборкой рамы. Самый мощный брус (15см х 15см) фиксируется в форме прямоугольника, длинная сторона которого равна 6 м, а короткая – 3 м. На углах используется крепление «вполдерева», пазы соединяются саморезами (для анкера достаточно 2 штук, для арматуры – 4 штук). Между фундаментными столбами и деревянной рамой необходимо сделать прослойку из рубероида, концы которого следует загнуть вниз (чтобы не скапливалась дождевая вода). Для защиты от насекомых, плесени и влаги брус обрабатывают антисептиком. Один из традиционных вариантов – два слоя олифы. Затем раму усиливают тремя поперечными лагами, расположенными с одинаковым интервалом, используя брус 10см х 10см.

Основные качества рамы – устойчивость и надежность, поэтому главное внимание следует уделить местам соединения бруса и обработке древесины защитными средствами

Шаг #3 – возведение каркаса

Для постройки каркаса следует применить брус с меньшим диаметром, чем для установки фундамента. Сначала необходимо собрать части каркаса с торцов, с учетом того, что с обеих сторон будут находиться оконные проемы. Вертикальные стойки фиксируются на раме при помощи стальных уголков и саморезов. Для того, чтобы «посадить» стойку на арматуру фундамента, необходимо высверлить отверстие диаметром 1 см (таким образом будут закреплены 4 угловые стойки). Между ними фиксируются дополнительные элементы и подкосы – с помощью болтовых соединений. Противоположные стороны после сборки должны выглядеть идентично.

Для усиления фиксации между первой и второй, а также третьей и четвертой стойками следует установить подкосы – небольшие бруски меньшего сечения, расположенные по диагонали

Затем происходит сборка лицевого фасада. Средние стойки фиксируются с шагом 1м 80 см. Чтобы они не перемещались во время фиксации других элементов, их можно временно соединить между собой доской, посаженной на саморезы. Планируется, что хозблок состоит из 2 секций, поэтому понадобится оформить 2 дверных проема и дополнительно установить перегородку. Размеры дверных проемов – 2 м в высоту и 85 см в ширину. На лицевой стороне будет находиться и оконный проем, место его расположения – между 2 и 3 стойками.

По ходу сборки следует выставить оконные ригели: расстояние от рамы до нижней горизонтали – 80 см, расстояние между обеими горизонталями – 1 м

Задний фасад собирается аналогично лицевому, но процесс упрощается за счет отсутствия оконных и дверных проемов. Следует выставить две средние стойки с интервалом 1 м 80 см, а между парами стоек закрепить раскосы. Окончательный штрих – верхняя развязка на высоте 2 м, для которой используют брус  5см х 10см. Она формируется из элементов, скрепленных между собой «встык» и зафиксированных оцинкованными уголками.

Шаг #4 – сборка стропил и кровли

Сборку стропил лучше выполнять на земле, а затем в готовом виде установить на хозблок. Важно правильно собрать обрешетку – сплошную или с интервалами, в зависимости от кровельного материала. Угол наклона кровли составляет примерно 10 градусов. При установке стропила крепятся на саморезы, а свесы и карнизы обшиваются обрезной доской. Во избежание появления трещин предварительно высверливаются отверстия под саморезы.

Конструкция кровли устанавливается следующим образом: ставится на лаги позади постройки, затем поднимается наверх при помощи упоров или тяги и вставляется в пазы

Шаг #5 – внешняя и внутренняя обшивка

Окончательный этап – обшивка вагонкой с внешней стороны и внутреннее оформление помещений. На крышу укладывается кровельное покрытие (черепица, шифер, листовое железо), навешиваются двери, вставляются окна. При необходимости устанавливаются внутренние перегородки каркасного типа, которые можно обшить фанерой. Для утепления наружных стен можно использовать минвату или пенополистирол.

Если иметь хотя бы небольшой опыт плотницких работ, строительство дачного хозблока не покажется сложным и замысловатым. В дальнейшем вместо первого, пробного варианта можно возвести более надежное и крепкое строение.

Если бытовое помещение возводится после строительства дома, его можно сделать в виде пристройки к основному зданию, сделав дополнительный внутренний вход

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий